充实每一天 发表于 2017-4-16 09:40
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阅读内容:阅读《伦敦传》至45%，
数百年以来，食馆或餐馆在人们生活道路上丝丝入扣。 12 世纪有一位修道士描述泰晤士河畔有一间十分热闹的“饮食店”，可购得常见的鱼肉（炙烤、油煎、水煮），较讲究的食客可以点牛肉，无疑佐以艾尔啤酒或葡萄酒解渴。这家食馆或许可以自诩为伦敦第一家餐馆，只是有一位伦敦历史学家声称这间饮食店实则是罗马公共食堂的遗存。随着人口上涨，餐馆数量也成倍地增加，于是及至 14 、 15 世纪，面包街和东切普开满了厨子店。这些马路素称美食街，直接受市政府监管，食物价格都有严格的管制。食客有些自带食物，在餐馆的炉灶里现烧，炊火和人工的价格大抵一便士到两便士之间。食馆是 16 世纪版本的厨子店，食馆的价格有十二便士，也有三便士，视菜式、舒适程度，以及主菜的价格而标价各异。木凳和支架餐桌排在铺了灯芯草的泥地，老板或堂倌在食客中间穿梭，叫唤着“您要点儿啥？”或者“您带了啥下锅？”肉、鸡禽、野味、馅饼按顺序上桌，“开始吃雀儿了？”是指快要吃好了。市民大约十一点半下馆子，等待肉盘上桌之时，或独自一人，或三五成群地逛来逛去，“有的炫耀衣服，尽量高声谈说，以便感觉自在”。这的确是颇自在的环境，演变为伦敦餐馆的范式，及至下世纪依然进行。17 世纪晚期，弗朗索瓦 · 米颂形容似这样一个食馆的屠夫肉案：“牛肉、羊肉、小牛肉、猪肉、小羊肉；任你喜欢切割多少，肥的、瘦的、烧得嫩的、生的；盘上佐一点盐巴和芥末，一瓶啤酒和一块面包卷。”食毕，买了单或“结了账”，堂倌挎着一只篮子到餐桌前，提起厨刀刮去面包屑和肉末。很多餐馆设有“上等房”，供娇气或高贵之人进食，对于普通百姓来说，在“大餐厅”食一盘六便士的肉就不错了。当然， 18 世纪最著名的餐馆是咖啡馆。事实上，其前身源自 17 世纪中叶，据某位时人在《伦敦地志》中记载：“在这个时代，也有一种土耳其饮品，名为咖啡，街头到处可见，另一种饮品名为茶，再一种名为巧克力，此物滋味极其畅怀。”1652年，康希尔山附近圣米迦勒胡同开设第一家咖啡馆，两三年后，附近又开出一家，就在圣米迦勒教堂庭院。第三家叫作彩虹咖啡馆，位于内殿律师学院大门旁的弗利特街， 1657 年因“滋扰、侵害街坊”而被起诉。然而，显而易见的是，泡咖啡馆在伦敦人中间旋即风行起来，如麦考利所说，既出于“方便在城里随便哪里订约会”，也是因为便于“花极小的钱就能在社交场合消磨一夜”。及至世纪之交，这座都城已有两千多家咖啡馆。每个行业和职业都有其咖啡馆，麦考利提到：“外国人说咖啡馆尤其令伦敦有别于其他任何城市，咖啡馆是伦敦人的家，倘若想找某个绅士，通常不会询问他是否住在弗利特街或大法官巷，而是打听他是否经常光顾希腊人或彩虹咖啡馆。”那位著名的医生约翰 · 拉德克里夫，从博街一路走到康希尔交易胡同旁的盖拉维咖啡馆，总是站在固定一张桌前，“被手术师和药剂师包围着”。他扣准了“交易所满员的时刻”去咖啡馆，无疑是希望有钱的商人和经纪人也前来侍候。狄更斯赋有捕捉地方精神的直觉，他把史密斯菲尔德当作“污秽和泥沼”的中心。在《雾都孤儿》（ 1837—1839 ），在一堆“未曾洗漱、未曾刮胡、邋遢、污脏的人群当中”，尽是“拥挤、推挤、驱赶、揍打”。《远大前程》（ 1860—1861 ）的主人公开始意识到“这个龌龊的地方，到处涂抹着污秽、油腻、血迹、泡沫，似乎胶附在我身上”。在这段文字成书的八年前，活畜牲市集已迁到伊斯灵顿的哥本哈根原野，但死亡的气氛依旧未散。 1868 年，中心肉市在史密斯菲尔德畜牲市集旧址上建起之时，被形容为“适宜屠宰牛、猪、羊的完美森林，悬挂在铸铁栏杆之下”。这座饕餮城市所吞噬的，终究必定以垃圾与粪便的形式排出。托马斯 · 莫尔是伦敦副治安官，亲身体会这座城市的恶臭和污秽，他在《乌托邦》（ 1516 ）里决定，城墙内严禁沾染肮脏或病害的东西。 16 世纪早期，免于这些秽物的城市确实是乌托邦。据托马斯 · 德克尔在 1609 年的《戏院大观》记载，酒肆是“好朋友碰头的唯一去处”，结识酒保挺要紧的，还有“要记得他们的名字，诸如杰克、威尔、汤姆”，以便得到快捷的服务以及赊账。这样，你才好对酒保说：“小子，替我去吧台拿钱。”账单被称作“reckoning”或“the shot”。艾尔酒肆直接与贸易相连，也是伦敦的特色。对于很多手艺人行业来说，其雇工代理所便设在某家酒肆或“中介酒肆”。面包师、裁缝、水管工、装订工，聚集在某家酒肆等待老板前来，“打听他们何时需要帮手”。酒肆掌柜本人通常属于同种行业，资助失业者（通常是以酒精的形式）。行业老板也在同一家酒肆的账台上给雇工发工资，更不幸的是，他们非得等到午夜之后才能换钱，还有星期天早上不能换钱。
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