写科幻小说《卫斯理》成名的倪匡，和黄、蔡澜是三个死党。倪匡移民美国后，蔡澜曾去三藩市看望他，并在香港的报纸专栏上讲倪匡的笑话若干，其中有一个是关于倪匡点菜的：倪匡是个英文盲，每次去美国餐馆吃饭时都不会点菜，有高人教他：凡是菜谱上方用大号字体印刷的，必是贵的，越往下字体越小的，就是便宜的。倪匡依计而行，专点菜谱上最下方最小字的一行，不管是什么。有一次他在一家挺豪华的餐馆点了最后一行，被服务生拒绝了。那一行写得是“本店加收10％的服务费”。

的确，点菜这件看似简单的事情，其实倒也闹出了不少笑话，惹出了不少尴尬的场面。赵小姐是位地道的四川人，有一次，公司派她负责一批重要客户的接待工作。这批客户来自上海，却点明要品尝一下“有深圳特色的川菜”。于是，赵小姐带他们来到深圳较有名气的“巴蜀风”。她想，既然吃川菜，那就要充分体会它的麻辣香浓，于是她大力推荐了这家酒楼口味最为麻辣的“峨嵋鳝丝”。结果，满桌的上海客人对着这盘“峨嵋鳝丝”面露难色。赵小姐这才明白过来，“有深圳特色的川菜”就是“不辣的川菜”啊！所以，点菜时必须了解有多少位客人，有多少种口味，尽量作到对他们的要求了如指掌。有的人要吃肥肉，有人只想来点青菜，湖南人要吃辣，上海人想吃甜，这些基本的要领点菜的人必须掌握。

点菜是一项充满了技巧、经验、心理的系统工程，是社会学和人类学的交叉课题，如果不是自信心特强的人，不妨藏拙，坐享其成。点菜的要领是咸甜兼备，干汤相宜，要做到这一点可不容易，这是一个味觉美学的问题，资深人士才能驾轻就熟。

但是，即使是一位美食家，有时也会因为点菜而闹出尴尬的场面。李先生是圈内公认的美食家，一次朋友聚会，恰逢某长沙老字号在深圳开业，为了显示自己精于美食，李先生特意点了一款国宴名菜“发丝牛柏叶”。这个菜是湘菜精品，刀工火候配料的要求都很高。期望超高越失望，端上来的是一盘毫无造型的家常炒牛柏叶丝。别人点的菜已呈狼籍，而自己点的国宴名菜却无人问津，李先生觉得实在是有负于“美食家”的美称。

从事办公室接待工作的林先生谈起点菜，强调了一点：有时酒楼出于商业的考虑，会把一些利润高的菜放在菜谱的首页，名之为“本店特色”或“厨师推荐”。这里面有“××豆腐”、“××小炒皇”、“××名鸡”等，等你吃到嘴里才知道不过如此。所以，千万不要“望文生义”。

当你步入某间富丽堂皇的酒楼，被漂亮的小姐引向餐桌，心里充满了悬念的时候，请记得今天我们所讲的故事，千万不要再闹出点菜的尴尬。

点菜小窍门

价格

点菜时怕被宰是客人的普遍心理。现在物价部门有硬性规定，饭店必须明码标价，即菜谱上应有菜名、主料、副料的数量及价格。点菜时，你可以掌握一个原则，除蔬菜外，一般鸡鸭鱼肉类菜，比菜场价贵1～1．5倍属正常，除非是特色菜及做工十分讲究的菜，超过2倍即为宰人。因为饭店的核算方法是在成本上加一倍左右的毛利，而成本只包括主料、副料和调料（最多再包括燃料），其它一切均不得作为成本计算的。蔬菜因售价低，毛利允许高一点。对于菜谱上标有“时价”两字，劝君不碰为妙。

原料

对于没有开架式水鲜鱼缸的饭店，你最好多长一个心眼，看清你点的原料是否与上桌的菜相一致。甚至可以在鱼、龙虾等原料上做个记号，经改刀的原料则问清拆卸率是多少，以免“狸猫换太子”之虞。冰鲜原料和蔬菜则强调时令与新鲜。一些反常规的浓味菜，你要留心原料是否新鲜。

组合

点菜时你还得考虑菜肴相互搭配及数量的问题。假如四人吃饭，一般可点3～4个冷碟，3～4个热炒菜，加一个大菜一道汤，1～2个点心就足够了。菜肴应强调荤素，浓淡、干湿、多种烹调方法搭配，原料尽量不重复。